Доставка почтой. Откроется в новой вкладке.
Бейсболки


- - - - - - -
 
Кладём трубу, 5 кирпичей в рядуНа трубе удобно использовать лазерный уровень, отвес – в прошлом.
 
Виды сопротивлений печи.     1         Момент затопки. Маленькие хитрости.     4
Сила тяги. О каминном зубе.     2         Кладочные растворы.     5
Разделка, выдра, фартук, оголовок,
колпак.
    3
 
        Инструмент. Способы декоративной
отделки.
    6
 
 
назад страница 1 2 3 4 5 6 вперёд
<предыдущая следующая>


Разделка, выдра, фартук, оголовок, колпак.

 

Обязательно надо делать горизонтальную противопожарную разделку трубы при прохождении потолка. Надёжнее всего – кирпичная (утолщение стенок трубы до кирпича (25 см) в толщину). Она красиво смотрится, хотя её ленятся делать, заменяя муфтой из глиняного раствора, или обмоткой асбестовой тканью. То, что правильно – то красиво. Если горячие части печи близко располагаются к стенам, то делается теплоизолирующая (вертикальная) разделка от стен (различными материалами). Это тоже всё плюсы. Ленятся делать выдру под фартук на оголовке трубы, потом выдумывая способы заделать от дождя проход трубы в крыше. Хотя здесь есть альтернативные варианты обустройства трубы без выдры: отделка кирпичной трубы листовым железом – защита её от выветривания, причём фартук вокруг трубы «подтыкаем» под металлический короб вокруг трубы, а короб, в свою очередь – под выступ оголовка, на какой надеваем колпак с «юбкой», выполненной ниже оголовочного выступа (ниже верха короба). Только здесь короб придётся скреплять в замок на трубе, иначе его не оденешь на трубу через оголовок. Фартук вокруг трубы выполняется из 4-х деталей (под цвет кровли): верхняя (устанавливаемая под конёк), две боковых, нижняя. Детали по размеру вырезаются, выгинаются, кромки обгинаются ребром жёсткости (против волнистости), стыки деталей на углах трубы герметизируются ("невидимым"-прозрачным) герметиком на всякий случай (против затеканий). Под фартуком (перед его установкой) проход между трубой и крышей можно заклеить (в дополнение) фольгированным "лейкопластырем" (самоклеющейся герметизирующей кровельной лентой на битумно-полимерной основе), шириной 15 см. Это техническое решение не моё. Чтоб находить подобные решения надо иметь технический ум, наблюдения за технологиями в стороительстве. Жёстко крепить трубу к крыше не следует. Должен быть вертикальный ход (трубы относительно крыши), чтоб не возникало разрушающих механических напряжений (из-за механических, температурных воздействий, и, если печной и домовой фундаменты разные). Мне более всего непонятно выполнение последних трёх-четырёх рядов трубы: с расширением канала, затем с сужением – «трубофлибит» какой-то! Или «ерунда Рахманинова»! И противодождевой колпак потом на такой оголовок надёжно не закрепишь, и, так сказать, шероховатость на выходе из трубы увеличена. Колпак – обязательный элемент к выполнению – последний плюс. Это делает печник, не жестянщик, печник-жестянщик. Я выпускаю последние три ряда трубы на 2 см и одеваю на эти три ряда самодельный «фирменный» колпак из трёх деталей, заранее вырезанных, согнутых и соединяемых в фальц (в жестяной замок) прямо на трубе. Фартук под выдрой и 3 последних рядаКрашенный огнеупорной краской съёмный колпак из цинкового железаТри верхних кирпичных ряда, больше всего подверженных разрушению, надежно закрываются листовым цинковым железом, а сам колпак, имея большую парусность, надёжно крепится к трубе, его не сдует кому-нибудь на голову. Цинковое железо можно покрасить черной огнеупорной краской (до 600 градусов) – продается в баллонах для распыления. Завершающие ряды трубы с жестяным колпаком есть последний дымовой перевал, который надо делать правильно. Выход дыма должен быть свободным, с сечением выхода из-под колпака большим трубного, с пространством поворота в 4-7 толщин кирпича, без щелей. Колпак должен закрывать канал от дождя, предохранять от ветровых срезаний, завихрений. В моём варианте три последних ряда канала большего сечения работают как прямое сопло, способствуя (даже немного) улучшенному выходу газа на улицу. В таком виде технически они лучше, чем «трубофлибит», и колпак на них одеть можно.

Тетивы лестниц-стремянок и упоры стремянок, какими цепляют за конёк, следует снизу обернуть джутом или войлоком (это не долго) и «пристрелить» степлером, чтоб не поцарапать материал кровли, при кладке оголовка трубы.

Нормальная работа дровяной печи. Угарный газ.

Дровяная печь работает нормально при плавном, слоистом течении дыма. Вихревые потоки меняют картину процессов в печи. Вихри в дровяной печи неуместны. В науках любят употреблять иностранные слова, от «большого» ума, как-будто своих не хватает – создают научный сленг, почти жаргон. Так-вот слоистое, не перемешивающееся течение газа назвали ламинарным. Вихревые же, закручивающиеся, рваные потоки газов назвали турбулентными. Всех завихрений в печи лучше избегать. Для этого на вертикальных, горизонтальных поворотах углы кирпичей лучше скруглять, в том числе на каминном зубе (болгаркой, то не долго), чтоб дым не цеплялся за них, не закручивался, а раствор на швах в канале подбирать удобным инструментом. Повороты (перевалы) необходимо делать свободными (в 4-7 толщин кирпичей), чтоб дым не стучался о стены, не закручивался, а тёк свободно, и ему было способно разворачиваться при его скорости. Т.е. не следует делать щели на поворотах (перевалах) – воплощённые неведения от технической неграмотности, эти печи дымят, из-за непреодолимого сопротивления сечения. Сказано нелицеприятно, но в реакции на неправильное действие печи равноценно – слишком дорога моральная и материальная сторона готовой дымящей печи, есть опасность жизни, здоровью от угара. Печник ошибаться здесь не может – вся работа перечёркивается. Должна быть суразность (по-научному – оптимизированность) в устройстве каналов для течения дыма. Сделать на перевалах щели – всё равно, что почти закрыть задвижку (вернитесь к примеру о куске трубы, заменяющем приоткрытый вентиль). Поэтому сечение дымохода, по всей длине, в печи уменьшать не следует. Лучше придерживаться, что оно может быть больше или равно исходному до выхода из трубы, т.е. минимум в пол кирпича в каналах, и на перевалах ещё больше. В параллельных каналах сечение (какое нельзя бесконечно уменьшать) также должно быть разумной величины и разумной формы для естественной циркуляции дымового газа от нагрева. Нет для подстраховки в печи циркуляции принудительной, с кнопкой электропривода, включить прокачку, поэтому, нет надобности – не следует увеличивать сопротивление сечения, делать течению препятствие. Печник работает с дымовым газом, должен понимать течение газа в печи: скорость, вес, способность к повороту, завихрению, теплообмену, теплопереносу, прочее. Дыму, как теплоносителю, надо дать возможность протечь – но и не стремглав, а чтоб успел и мог отдать тепло (чтоб было где) и выйти на улицу. Ничего заумного. А пытаться задержать нерегулируемыми в сечении узкими местами дымоходов тепловой носитель в печи не следует – для этого есть всегда задвижка, а теплоносителю лучше построить радиатор с достаточной площадью теплообмена для отдачи тепла, оптимизированный (усуразненный) под слоистое течение дыма. Под такое течение канал квадратного сечения 14 см х 14 см = 196 см2 лучше в пропускной способности канала прямоугольного сечения 1 см х 196 см = 196 см2 (равной площади), или лучше (более абсурдного к дымовому течению) канала прямоугольного сечения 1 мм(!) х 19,6 м(!) = 196 см2! Когда представить себя дымом, то (с его качествами) дыму спокойнее было б течь по каналу 14 см х 14 см, чем по щелевидному каналу 1 см х 196 см, не говоря о канале 1 мм х 19,6 м, как «мазохизме» для дыма! Тот случай, когда даже при покрытых белым пеплом, но горящих углях, закрывают задвижку, чтоб согреться, есть небезопасен. Пока есть горение – есть выделение угарного газа (СО). Угарный газ ни цвета, ни запаха не имеет, образует нерастворимое соединение в крови, долго не выводящееся из организма. Всё зависит от концентрации СО в воздухе. Большая концентрация (больше 1,2%) означает мгновенный паралич всего тела с потерей сознания, смерть в течение минут (3-5 минут). Потеря сознания случается и при меньших концентрациях. Если появляются странные стуки где-то в надвисочной или в затылочной части головы – это угар – выходите на улицу, проветривайте помещение. Неизвестно, насколько сильно возможно травмироваться, падая от возможной потери сознания?! В печи, камине угарный газ образуется из-за нехватки кислорода для горения, чтоб доокислить углерод до углекислого газа, а также в горящих углях при высокой температуре. Дрова горят синим пламенем – это сгорание выделяемого СО. Когда человек правильно осведомлён, у него вряд ли случится печальный опыт. Меня же, напротив, научили: "Угли красные – задвижку закрывай", не верьте.

Попутно можно добавить: приобретая, даже заводского изготовления, сварную металлическую печь, котёл, камин мы не освобождены от случая, что устройство не изготавливалось не дилетантами печного дела, уверенно осуществившими технические ошибки в выставленном на продажу изделии. Обычно то – узкие, нескруглённые повороты дымоходов внутри устройства, малое сечение выходной дымовой трубы, недостаточный по высоте объём камеры сгорания. Эти устройства дымят при открытии топочной дверцы, подложить или поправить дрова. Например, пропускной способности выходной трубы диаметром 100 мм может не хватать под закладку в печное устройство охапки дров с длиной полен 40-50 см. Лучше наверняка под такую закладку изготавливать выходную трубу диаметром 150 мм – проверено опытом. Притом нужно обдумывать общее сопротивление печи, от топки до выхода из дымовой трубы. Ситуации общего печного сопротивления могут быть разными для устанавливаемого устройства.



назад страница 1 2 3 4 5 6 вперёд
<предыдущая следующая>

- - - - - - -

Реклама